3 день (30.12.08)
Утро (уже традиционно) началось с завтрака-фотосессии видов города с террасы. Это трудно объяснить словами, вид на Босфор и мечети меняется каждую секунду. Солнце подкидывало нам всё больше и больше ахов и охов, играло бликами и оттенками волн пролива, причудливо рисовало силуэты противоположного берега, разукрашивало всевозможными оттенками крыши….
И вот очередной экскурс.
Наш путь лежал через Фатих. О, сколько там в витринах свадебных платьев!!! Свадебный квартал. (Кстати, в Стамбуле отлично устроена торговля. Каждому виду товаров – своя улица. На этой улице– продают люстры, на этой – бытовую химию, а вот тут – книжный переулок. Очень удобно. Только, наверное, на Египетском рынке и Гранд-базаре всё смешалось) Ну, на то они и базары!)
Первым храмом нового дня была Церковь Святого Спасителя (XI век) – второй по значимости христианский памятник в Стамбуле (после храма Святой Софии). Сохранились фрески и мозаики XIV в., относящиеся к периоду наивысшего расцвета византийского искусства.
Хотя…. В других источников можно прочесть, что храм построен в VI веке, а мозаика XII в. Удивилась. Многому.
Особенно рассказу Иларии (которую мы тут же и обнаружили) об игральных картах. Пики – пика, которой проткнули Христа на кресте. Бубны – шляпки гвоздей. Черви – губка с уксусом. А трефи – сам крест. Вот так поглумились на христианами мамлюки. «Я бью тебя…»…. и далее, как карта ляжет… А мы-то и не знали. Очень потрясло. Реально. А почему зашел разговор… У Николая Угодника на одеждах (на мозаике в храме) были карточные масти. Вот Влад и спросил, что за дела такие? Вот такая вот история.
Когда мы приехали в Церковь Богоматери Влахерской внутри как-то стало тепло и покойно. Я не приукрашиваю, не выдумываю… Тихий красивый просторный двор с зеленым арочным коридором, розы… А внутри храма (похожего на обычный дом)…святыня…. Не одна…
Тут мы уж опять терзали нашего гида расспросами. (не в обиду нашему турецкому гиду).
Говорят, посетив этот Храм, Владимир Красно-солнышко решил крестить Русь. И сам принял прямо здесь Крещение. Вот такая история.
Но……
Расскажу лучше «казенным языком».
«Построена в пятом веке над весьма почитаемым еще с языческих времен священным целебным источником, считающимся слезами Девы Марии.
Древнее здание не сохранилось, однако мраморная купель источника до сих пор полна воды. Церковь действующая, служат греки, можно заказать службу и взять с собой святой воды.
Рядом, в церкви, показывают древнюю икону Богоматери, написанную, говорят, самим евангелистом Лукой.
По поводы иконы:
Сейчас там другая старинная икона. А та, что была написана Лукой - в России. Это - Тихвинская икона Божьей матери. Тихвинская икона Божьей Матери, по преданию, была написана евангелистом Лукой, который передал ее своему ученику Феофилу. После смерти Феофила икона была пееренесена в Иерусалим, а оттуда - в пятом веке - в Константинополь, в специально построенный для нее на месте священного источника - слез Девы Марии - Влахернский храм.
В 1383 году икона таинственным образом покинула храм и появилась над Ладожским озером. Рыбаки, ловившие рыбу, увидели в воздухе сияющую икону Богородицы. Несомая невидимыми руками, она скрылась из вида.
Пристанищем для своей иконы Пречистая Владычица избрала город Тихвин Новгородской губернии.
После революции икона пребывала в потаенном месте, а во время Великой Отечественной войны была привезена в Ригу, оттуда-попала в Чикаго, США.
Несколько лет назад ее с почестями вернули в Тихвин.
Влахернская церковь была одной из главных святынь Константинополя: здесь хранились покров и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима.
Самое главное из влахернских чудес тоже связано с Россией.
В 9 веке, когда русы-язычники осадили Царь-Град, во время службы во Влахернской церкви защитникам города явилась Богоматерь, покрывшая всех своей ризой (покровом).
После этого омофор (по-гречески - риза, покров) погрузили в воды Золотого Рога, и поднявшаяся в ту же минуту буря разметала русские ладьи. На уцелевших руссов-язычников это произвело неизгладимое впечатление: с тех пор, после принятия христианства на Руси, одним из главных праздников русской церкви является Покров.»
Вот такое место.
Следующей точкой нашего экскурса был Вселенский патриархат.
История Константинопольского Патриархата начинается с 330 года, когда на месте древнего селения Византии (Византиона) был основан город Константинополь. Поскольку этот город стал столицей Византийской империи, то значение Константинопольской кафедры постоянно возрастало, и со временем она стала первой по чести среди других Православных Церквей, хотя и уступала по древности некоторым из них.
Ныне возглавляет Константинопольскую Церковь 232-й Патриарх Константинопольский Варфоломей (Архондонис) Титул Предстоятеля: «Святейший Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх».
http://www.ec-patr.org/Очень впечатлило! Мы присоединились к экскурсии, которую вела Илария … И этим всё сказано. (наша новая гид из Турции, конечно, то же была на уровне, но почему-то информация от неё упорно не ложилась нам в уши)
Сам патриархат – красоты необыкновенной. Но даже это – не главное. Трудно описать состояние, когда ты прикладываешься к ракам Григория Богослова и Иоанна Златауста.
Римско-католическая церковь вернула Константинопольскому патриархату мощи святых в 2004 году. / решением папы Римского Иоанна Павла II/.
Святые Иоанн Златоуст и Григорий Богослов почитаются всеми христианами, но особенно - православными. Вместе с Василием Великим они считаются наиболее выдающимися отцами церкви.
Григорий Назианзин (Григорий Богослов) жил в IV веке нашей эры. Он прославился не только как виднейший богослов и архиепископ Константинополя, но и как замечательный поэт, сочетавший глубоко христианское мировоззрение с блестящим знанием античной литературы. Он оставил после себя обширное литературное наследие - речи, проповеди, письма, собрание стихотворений и поэм.
Святой Иоанн, архиепископ Константинополя, был младшим современником Григория. Он по праву считается виднейшим христианским писателем и оратором, за что и получил свое прозвище Златоуст. Он прославился не только праведной жизнью и бескомпромиссным отстаиванием православия, но и своей проповеднической деятельностью. Иоанн Златоуст оставил после себя сотни проповедей, которые составляют "золотой фонд" христианской литературы. В течение многих веков чтение трудов Иоанна Златоуста, переведенных с греческого, было любимым занятием в России, а сам святой пользовался всенародной популярностью.
Праздник Трех Святителей (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) издавна отмечался и в России 30 января (12 февраля по новому стилю). В этот день, бывшим одним из самых больших зимних праздников, отмечали свои именины обладатели таких распространенных имен, как Василий, Иоанн и Григорий.
http://www.st-nikolas.orthodoxy.ru/news/0212.htmlЧасть столба, у которого бичевали Иисуса Христа …
У меня просто слов нет.
Храни всех, Господь!
Далее мы держали путь в Дворец Долмабахче, который является основной достопримечательностью «нового» города.
Он построенн султаном Абдул-Меджидом I в 1853 году. Его строительство истощило государственную казну, «создав роскошный образчик дурного вкуса и расточительства.»
Не знаю, что на счет последних утверждений думают искусствоведы, но лично мне дворец несказанно понравился. И хрусталь в нем не кажется «пошлым», и всё в нем как-то уютно и ладненько.
«В 1855 году султан Абдулмеджит принял решение о переносе султанского дворца из Топкапы (о ней позже) в Долмабахче. Дворец расположен на европейском берегу Босфора. Долмабахче означает "насыпной сад". Дворец был построен по проекту архитектора Карабат Бальяна в 1843-1856 гг. в стиле "шекерджи", с характерной для этого направления демонстративной роскошью. Весь облицован мрамором, интерьеры отличаются богатством убранства, на отделку которого ушло 14 тонн золота и 40 тонн серебра. В дворцовый комплекс также входят мечеть Долмабахче и часовая башня. Дворей Долмабахче - последняя резиденция османских султанов. Основатель Туркецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк скончался во дворце Долмабахче в 1938 году. Шикарный внешний фасад, растянулся вдоль береговой полосы на 500 метров. В настоящее время государство использует дворец для официальных приемов и церемоний, в остальное время дворец доступен для обозрения.»
Вдоволь нагулявшись по дворцу, мы двинулись по современному кварталу Бешикташ, мимо банков и реклам…. прямо в рыбный ресторан. (О! Стихами заговорила!) Пройдя «чуть-чуть» (как нам подсказала наша турецкая гид, но мы - без обид, они, стамбульцы, действительно мыслят совсем другими масштабами), мы попали на площадь, где стоит памятник знаменитого рыжебородого османскому мореплавателю, командующему флотом Барбаросу. Напротив него, у причала, сразу нашлась отличная европейская рыбная ресторация. Всё было очень вкусно, но… мало, вот тут мы «промахнулись». НЕ расстроились. Решили вечером посетить рыбный в другой части города.
На обратном пути приятно было прогуляться по настоящей стамбульской «Европе» с её «понтовыми» бутиками, с совсем живыми Санта-Клаусами, рождественскими елками, презентабельным стадионом…..
По пути в отель брели по набережной Босфора, забегали во всевозможные лавочки с книжками-открытками, вынюхивали носами запах свежей рыбы, запутались в узких улочках у Айа Софии…. На площади Султанахмет, у уже совсем родной Цистерны, услышав русскую речь, нас догнал местный житель. Отлично говорил по-русски. Рассказывал о том, что и где у них есть. Отговорил идти в баню, которую нам разрекламировала гид. Сказал, что лучше идти туда, где парятся все местные (что в последствии мальчики удачно испытали на себе). А самые знаменитые бани Синана в Стамбуле расположены прямо между Святой Софией и Голубой мечетью, перед нашим носом (а нас туда собрались очень далеко везти). Это двустворчатые, с одной стороны мужские, с другой женские, бани, в которых находится респектабельный магазин ковров.
За тем он пригласил в свой магазин кожи. Но вовсе не с целью «чего-нить втюхать», а просто напоил чаем, просто похвастался… Приятно! Кстати, хорошие были курточки ;).
Вызвав такси (всё за счет ресторана) мы отправились в квартал рыбных ресторанов. ООО! Такси было впечатляющим! Черный снаружи, микроавтобус внутри был отделан красной кожей. Не иначе катафалк! Мило! Домчались быстро. Ресторан «Каламар» встретил радушно, тепло (за спиной приятно грел настоящий камин), очень вкусно, музыкально, эротично (танец живота у стола – отличный развод для туристов-европейцев, хотя, на поверку, очень он смахивал на вариант дешевого стриптиза, но да Бог с ним)…
На площади у ресторана стоял тот самый прожектор, который вовсю дырявил небо Стамбула в ночное время. Да и всё вокруг – сплошной прожектор. Столько иллюминации я не видела нигде! Назад ехали в совершенно космическом микроавтобусе: джойстики для компьютерных игр, «звездное» небом потолка, монитором…
Сон укрыл-закутал быстро. Сны упорно не хотели сниться. Наверное, от того, что днем был самый настоящий сон, не иначе!
4 день
(31.12.08)
Утро началось с состояния «брррр!». Холодно, дождливо. Но – вперед! Сегодня один из самых насыщенных дней! А ночью – Новый год.
Экскурсия была пешеходная, ибо всё – рядом. Первым объектом (если можно его так назвать) была площадь ипподрома.
Справка: древний Ипподром - место, где проводили гонки на колесницах во времена расцвета Византийской империи. Овальна огромная площадь. Из памятников, которые когда-то украшали ипподром, остались только три - египетский обелиск времен Тутмоса третьего, бронзовая Змеиная колона (воздвигнутая в 479 г. усилиями 31 города, победивших персов в битве при Платеа - представляет собой трех свитых змей без голов. ) и колона Константина (раньше ее покрывали бронзовые позолоченные плиты, но они был сорваны и увезены во время разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году, тогда же из города увезли и четверку лошадей, которая теперь гордо красуется на Сан-Марко в Венеции, потом этих коней Наполеон увез в Париж, потом их снова вернули в Венецию). Все обелиски стоят в глубоких ямах, чтобы яснее можно было представить себе их высоту во времена расцвета империи.
Дальше мы приблизились к Голубой мечети. Моя первая в жизни мечеть.
Опять же, справка: турецкое название этой мечети – Султан Ахмет. Мечеть была построена между 1609-1616 гг. архитектором Седефкар Мехмет Ага. Более распространенное название этой мечети - Голубая Мечеть – происходит от ее внутренего убранства: стены мечети покрыты превосходными бело-голубыми изникскими изразцами XVII века. Их более двухсот тысяч и они сплошным ковром покрывают стены мечети.
Здание "Голубой мечети" в целом традиционно для мусульманской архитектуры. Громадный зал мечети залит светом. 260 больших окон устроены таким образом, что он достигает даже самых дальних уголков. Опирающийся на четыре мощных столба главный купол "Голубой мечети" словно парит в воздухе на высоте 24 метра. Сверху спускается подвешенный к потолку огромный светильник-паникадило. Пол устилают великолепные ковры, преимущественно красных и вишнёвых тонов. Во время строительства "Голубой мечети" Все мастерские работали только на неё: Ахмед I запретил керамических дел мастерам поставлять плитку для других зданий.
Посидев-полежав на полу, ахая от всего, начиная (как дикари) с того, что ходим босыми ногами по полу (многие – в первый раз), заканчивая головокружением от залитой светом красоты, мы плавно двинулись в сторону АйяСофии.
Справка: Храм Святой Софии создан императором Константином в IV веке н.э., позже был реконструирован императоров Юстинианом в VI веке. Этот храм является одной из самых знаменитых построек в мире. Он послужил образцом для многих христианские архитекторов прошлого и оказал огромное влияние на церковную архитектуру целого ряда стран, в том числе и Древней Руси. Например, София Киевская и София Новгородская – знаменитые памятники древнерусского зодчества – были задуманы как точные копии Византийского образца. У русских церквей вместо одного огромного купола храмы венчают многочисленные маленькие купола, однако это различие было вынужденным и объясняется чисто техническими проблемами. Знаменитое многоглавие русских церквей изначально возникло из-за того, что строить большие купола у нас просто не умели. Высота же купола храма Святой Софии составляет 55 м, диаметр - 31 м. Купол Софии подсвечен малозаметными окнами, которые прорезаны в невысоком барабане. Свет, проникая через окна, как будто отделяет и удаляет купол от паствы. Точно также, как удален от людей и Всевышний в космогонии византийского христианства.
Это здание было инженерным чудом своего времени. На стенах сохранилась византийская мозаика – во время османского владычества, когда храм переделывался под мечеть, ее лишь покрыли тонким слоем извести. С 1935 г. здание храма является музеем, открытым для всех посетителей.
По преданию, каждая из колонн Святой Софии лечит разные болезни, возвращая надежду даже самым отчаявшимся.
Мдаааа…..
Слов нет.
Забыла сказать, что внутри Храма есть плачущая колонна. Нужно приложить к ней руку, провернув кисть (йоги – вперёд!) на 360 градусов, загадать желание. И оно (конечно же!) обязательно сбудется. Очередь – как к статуи Св. Петра в Ватикане.
Все верят, надеются. Это – объединяет. Стояла и думала…. Смотрела на лица… Ведь ни один человек не загадывает злого, тёмного. Вот в чем прелесть-то!
Святая София антична, величественна, при всём своём масштабе – скромна и без пафоса. Она, конечно же христианка. И мусульманка. Она – женщина -тайна, во всей её великой сути.
Спасибо, АйяСофия. Спасибо тебе.
Далее мы, конечно, поступили не очень красиво, забрали у нашего турецкого гида билеты во Дворец Топкапы и, дождавшись Иларию с её группой, пошли в него вместе с ней.
По дороге ко Дворцу стоит Церковь Святой Ирины (IV в.) . Она была построена еще Константином Великим на месте разрушенного языческого храма. Реставрировалась при императоре Юстинии. Очень жаль, что она была закрыта.
Дворец Топкапы.
Даю справку: одна из главных достопримечательностей Стамбула, в котором на протяжении столетий правили Османские султаны. Дворец Топкапы - Топкапы Сарай, или Сераль, стоит на одном из семи стамбульских холмов, омываемом водами Золотого Рога, Босфора и Мраморного моря. Ранее на этом месте находился императорский дворец, построенный Константином. Султанский дворец - Один из атрибутов власти на Востоке, таит в себе много качеств - это и резиденция султана, символ громадной Империи, и центр религии, распространившейся по всему земному шару, и место, где плелись интриги, начинались великие свершения и праздновались успехи. Дворец, где проживало от 4000 до 5000 человек, был своеобразным городом в городе. В 1465 году Мехмед завоеватель принял решение построить дворец на месте старого Византийского Акрополя. В нем четыре двора.
Первый Авлу - Двор, служивший штаб-квартирный янычар, сегодня место парковки атотранспорта.
Второй Авлу - ворота, носящие название Баб-эс Салям, или Ворота приветствия, служили входом во внутреннюю часть дворца. Один лишь султан имел право въезжать в эти ворота верхом на коне, все остальные были обязаны спешиваться.
Эндерун - внутренний дворец был закрыт для посетителей. Гарем, отделенный от других секций Топкапы, с его многочисленными коридорами, внутренними двориками, садами, лестничными площадками и более чем 300 помещениями, образующими непроходимый лабиринт. Гарем, по-турецки даюсааде - дом блаженства. Число женщин, проживающих в гареме, 1200 человек. Гарем управлялся по строгим правилам - порядок в гареме поддерживала Валиде султан, или мать султана.
ЕЩЕ одна справка: До прихода в Турцию ислама турецкий народ не знал полигамии, но с X века он усвоил вместе с новой верой, и арабскую традицию гарема. В 1926 году эта традиция ушла в историю и была отменена с приходом Мустафы Кемаля Ататюрка к правлению нового государства.
Третий Авлу - прогулка по гарему заканчивается у главного входа в третий авлу. Симпатичное здание на входе - библиотека Ахмеда III, построенная в начале XVII века. В зданиях, выстроенных в ряд, располагалась бывшая дворцовая школа.
Четвертый Авлу - последний двор, представляет из себя сад с обширными ступенчатыми террасами, украшенными фонтанами. Здесь же расположены несколько павильонов с живописным видом на Босфор и Золотой Рог.
Основная история дворца- история любви Сулеймана Великолепного и его русской пленницы Роксаланы, которая впоследствии стала его любимой женой, имеющей огромное влияние на султана.
О дворце ходят множество легенд. Например, орудием убийства многих вероятных наследников стал оправленный десятком крупных алмазов знаменитый «Кинжал Топкапы». Момент убийства фиксировали специальные небольшие часы, спрятанные в изумруде на рукоятке кинжала!
В османских хрониках сохранилась легенда о бедном рыбаке, нашедшем в горе мусора огромный бриллиант, формой отдаленно напоминающий ложку, в 86 каратов весом. Воспользовавшись незнанием истинной цены сокровища, один из приближенных султана, как гласит легенда, обменял камень у бедняка на базаре на три деревянные ложки, откуда возникло его название «Кашикчи», означающее «ложка». Но обман бедного человека не прошел даром. Бриллиант стал приносить большие несчастья и смерть всем владельцам. Султаны дарили камень полюбившимся наложницам, однако те потом бесследно исчезали, становились жертвами соперниц, были отравлены или убиты. По словам экскурсовода Саваша, за этим крупнейшим экспонатом сокровищницы султана также тянется длинный кровавый след.
Бриллиант попал в казну Османской империи», — говорит Саваша.
Предметы из музейной коллекции, наверное, и вправду обладают магическими свойствами. Так пару лет назад музей Топкапы был ограблен бандой охотников за драгоценностями, были похищены девять экспонатов, в том числе печать султана, монограмма и веер, инкрустированный перламутром. Однако через пару месяцев предметы таинственным образом возвратились обратно. Их обнаружили утром у входа сотрудники музея. Рядом лежала записка с извинениями, в которой преступники сообщали, что ночью видели сон, в котором султан грозил им страшной карой в случае, если его печать в форме страусиного яйца, украшенного глазурью, золотом и бриллиантами, не вернется обратно…
ОТ СЕБЯ: да, алмаз прекрасен! Как и вся коллекция сокровищ.
Но вот в том, что нам показывают посох Моисея, меч Давида, голову Иоанна Крестителя, как и чашу Моисея – мы усомнились. А вот о том, что десница Иоанна Крестителя реальная - говорят православные священники. Рука сама потянулась именно к ней…
….Вернувшись в отель, по-солдатски, быстренько привели себя в порядок и двинулись в «Наш паб» отмечать Новый год. Что сказать? Я лучше фото покажу. А скажу немного – братство всех народов и стран, танцы до утра, фейерверки, объятия, обмен со всеми е-мейлами, долгие проводы новых друзей, не побоюсь этого слова… А напоследок – звонкая «ой мороз-мороз» в пять часов утра вместе с первыми звуками с минаретов, стоя прямо перед одним из них. Так весело, так здорово мне никогд , кажется, не было. Потому что всё – без пафоса и ужимок, без «показательных» нарядов и деланных лиц…. Ааааа!
Нет слов!
5 день.
1.01.09!
С новым годом!
Как-то бодро все собрались и в начале второго двинулись из отеля. Каждому хотелось своего. Но получалось всё вместе. Владька ловил лица своим объективом в парке, мы на «обочине» у ресторанчика лопали шаверму, потом дружно двинулись на Эманёню лопать рыбу. Прямо с причала местные жители ловят рыбу. Мелкая – ставридка. Её достают из воды прямо «бусами» на одной леске, по 5-7 штук за раз! Крупная – скумбрия. Рыбку жарят на раскаленных металлических листах на повозках-лотках. Филе скумбрии, рупные листы салата, лук кольцами, огромные куски помидоров , всё это добро - в пол-батона – рыбный биг-мак готов. Всё – чинно, чистенько. Ароматно. И несказанно вкусно! Тут же продаются мидии. Вернее плов из них, который накладывают в ракушках. Бродили мы по набережной долго. Пили невероятно вкусный гранатовый фреш, фотографировали несметное количество местных жителей (Колоритные люди! Красивые! В большем случае – белокожие, с голубыми и бирюзовыми глазами. И с волосами, цвета вороного крыла! Ух!) Нагуляли аппетит (обжорки!), пошли «по мост», в рыбный ресторан. Там уже просто по-мелочи пожевали, дринк в честь Нового года выпили, почти сосватали Юльку местному Дон-Жуану (Юльча была с нами в группе, познакомились, леди из Днепропетровска), дождались наших девочек (новогодний подарок от Деда мороза – милые люди из Москвы) . Договорились встретиться вечером, чтобы покурить кальян.
Кальянную нам посоветовали ребята, которые работали в баре нашего отеля. Местные. Оказалось, что идти – совсем не далеко. Буквально - завернуть за угол.
Мда уж.
Нас послали на реальное кладбище, в глубине которого и была кальянная. Так у них там принято. Вот - могилка, рядом – столик. Сиди, кури, думай о вечном. Хорошо, что еще были столы в крытом медресе. На улице-то не май. Почти два часа шесть человек не могли осилить два кальяна. Это просто невероятно, но так и есть. Вот такой табак.
Вот такой день. Завтрак – на обочине, ужин – под мостом, Десерт – на кладбище. При том – море позитива)))
Вот такой первый день Нового 2009. Пусть так и будет. Просто и позитивно. Весь год)!!!!
Чего и вам желаю!
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
cabane
